Martin hat auf seinem Blog visuellegedanken.de eine Blogparade gestartet, in der er nach dem besten Bild des Jahres 2010 fragt.

Darauf eine Antwort zu geben ist natürlich nicht gerade einfach. Auch wenn ich in 2010 relativ wenig fotografiert habe, weil mir die Zeit dazu fehlte, gibt es doch einige Bilder, die mir persönlich sehr gut gefallen.

Ich habe mein Zentauren Bild ausgewählt – auch wenn mir die Wahl sehr schwer gefallen ist.

Vor allem in einem Shooting mit Model La Candy sind viele Bilder entstanden, die mir sehr gut gefallen. Aber es wurde ja nach einem Bild gefragt…

Warum also dieses hier?

Ich finde, dass mir das Composing hier sehr gut gelungen ist und das Bild ist insgesamt so geworden, wie ich es haben wollte. Mir gefällt die Tiefe mit dem Meer und den Bergen am anderen Ufer.

Ausserdem lädt das Bild zum Nachdenken ein: Kommt unsere Zentaurin durch das Portal in ein neues Land, oder bewacht sie vielleicht ein Portal zu ihrer Welt?

Ob es mein bestes Bild ist, weiss ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eines der besten des Jahres 2010.

Dieser Artikel ist vor einiger Zeit schon als Gastartikel auf dem Blog von fotokasten.de erschienen. Da ich im Moment durch meinen Umzug nicht dazu komme, neue Artikel zu schreiben und weil ihn vermutlich nicht alle meine Leser schon kennen, veröffentliche ich ihn hier nochmal

Wer sich ein bisschen mehr mit der Bearbeitung von Bildern befasst, wird wahrscheinlich früher oder später auf den Begriff der “nicht-destruktiven Bildbearbeitung” stoßen. Was es damit auf sich hat und wie es funktioniert, werde ich in diesem Artikel beschreiben.

“Nicht-destruktive Bildbearbeitung” – was ist das eigentlich?

Das Originalbild bleibt während der kompletten Bearbeitung unangetastet, so dass man jederzeit wieder darauf zurückgreifen kann. Für die Bearbeitung in Photoshop – und das gilt für alle Bildbearbeitungsprogramme, die mit Ebenen arbeiten – bedeutet dies, dass die Hintergrundebene, die das Ausgangsbild enthält, nicht verändert wird.

Alle Änderungen werden entweder auf Kopien dieser Ebene oder noch besser mit Einstellungsebenen und Smartfiltern gemacht. Das hat den großen Vorteil, dass man auch auf weit unten liegenden Einstellungsebenen am Ende noch Änderungen vornehmen kann, die sich sofort im Bild bemerkbar machen.

Zusammengefasste Ansicht, aber nicht “eingefroren”

Das Ganze möchte ich anhand der Ebenen eines meiner Bilder verdeutlichen. Die Entstehung des Fotos habe ich in einem früheren Artikel schon besprochen, aber diesmal geht es mir um etwas anderes:

Die Ebene mit dem Namen “Layer 12″ ist die erste Ebene, bei der ich nicht mehr komplett “nicht-destruktiv” arbeiten konnte, weil ich da bereits alle Ebenen zu einer neuen zusammengefasst habe.

(Zur Vergrößerung der Ansicht bitte auf Bilder klicken.)

Das Foto sieht zu diesem Zeitpunkt (also vor “Layer 12″) so aus:

Was bedeutet das jetzt genau? Ganz einfach: Ich kann jetzt auf einer der unteren Ebenen, etwa der Gruppe “Retusche”, noch was ändern oder auf der “Color Fill”-Ebene der Gruppe “Licht” eine andere Farbe wählen – und sehe das sofort im Bild.

Natürlich lässt es sich nicht immer vermeiden, dass man irgendwann alle Ebenen zusammenfasst. Wichtig dabei: Dies sollte so spät wie möglich geschehen, und man sollte immer auf einer neuen Ebene zusammenfassen, anstatt das Bild selbst auf eine einzelne zu reduzieren.

Welche Möglichkeiten gibt es, um “nicht-destruktiv” zu arbeiten?

Alle Anpassungen der Farbe oder von Licht und Schatten sollten grundsätzlich über Einstellungsebenen gemacht werden – nie auf dem Bild selbst. Das ist im Prinzip alles, was es zu beachten gilt, man braucht sich sonst keine neuen Funktionen aneignen. Es ist also für wirklich jeden umsetzbar!

Was viele ebenfalls nicht wissen: Beim Stempeln, bei dem man Pixel von einer Stelle an eine andere kopiert, kann man auch auf einer leeren Ebene arbeiten und muss dies nicht auf dem Originalbild tun. Dazu legt man sich einfach eine neue leere Ebene an, wählt das Stempel-Werkzeug und im Pulldown-Menü die Option “Alle Ebenen”:

Dabei nimmt dann der Stempel nicht nur die Pixel der aktuellen Ebene auf, sondern eben auch die aller sichtbaren Ebenen, die darunter liegen.

Bei der Verwendung von Filtern sollte man immer auf die Möglichkeiten der Smartfilter zurückgreifen! Der große Vorteil ist auch hier, dass man die Einstellungen des Filters im Nachhinein noch ändern kann.

Bei meinem Beispiel-Foto habe ich für die letzten zwei Ebenen auch alle bestehenden auf einer neuen zusammengefasst, damit ich den endgültigen Look des Bildes herausarbeiten konnte.

Das fertige Bild sieht so aus:

Ich hoffe, der Artikel hat Euch ein wenig geholfen – wenn Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr sie gerne in den Kommentaren stellen!

Im heutigen Post stelle ich Euch wieder eine PSD Datei mit allen Ebenen zum Download bereit.

Warum ich das mache? Ganz einfach:

Ich selbst habe sehr viel von dem was ich über Fotografie und Bildbearbeitung weiss, aus dem Netz, aus den unterschiedlichsten Communities, Blogs und freien Tutorials.

Mit Artikeln wie diesem möchte ich einfach was zurück an die Community geben und hoffe, dass der ein oder andere noch etwas von mir lernen kann.

Auch wenn ich die Datei kostenlos zum Download anbiete, darf sie nicht weitergegeben oder an anderer Stelle zum Download oder Ähnlichem angeboten werden. Sie ist nur für Euch persönlich gedacht, damit ihr die einzelnen Ebenen anschauen und die Techniken lernen könnt, die ich hier verwendet habe. Jede Weiterverbreitung ist untersagt!

Die PSD Datei, die ich vor einiger Zeit zum Download angeboten hatte, war relativ einfach aufgebaut. Die heutige ist schon etwas komplizierter auf aufwendiger.

Neben einer Beauty Retusche kommen Kontrast verstärkende Techniken wie Dodge & Burn und Highpass Filter zum Einsatz. Zum Schluss wird noch der finale Farblook angepasst.

Das ganze habe ich nur mit den Standard Werkzeugen von Adobe Photoshop CS4 gemacht, es sind also keine zusätzlichen Filter notwendig.

Leider hat die Qualität des Bildes etwas darunter gelitten, dass ich Datei doch recht stark verkleinern musste, damit die Dateigrösse nicht so gross wird, dass ich sie nicht mehr auf meinen Server laden kann.

Die PSD Datei hat das Farbprofil ProPhoto RGB zugewiesen. Ihr solltet Euer Photoshop also so eingestellt haben, dass es das Farbprofil ausliest und verwendet, sonst passen die Farben nicht.

So, jetzt aber zu dem Bild, um das es heute geht. Es ist bei einem Shooting mit Model Veruca aus der Modelkartei entstanden.

Hier könnt ihr das Bild runterladen.

Fotografiert habe ich das Bild in meinem kleinen Studio vor bzw. auf einem weissen Papierhintergrund.

Das Hauptlicht war ein Beauty Dish von links oben. Damit der Hintergrund möglichst Weiss wird, wurde er mit zwei Blitzen ausgeleuchtet.

Auf dem folgenden Bild könnt ihr das Lichtsetup sehen:

Bevor ich jetzt auf die einzelnen Ebenen eingehe und ein paar Worte dazu schreibe, möchte ich Euch noch kurz erklären, was mein Ziel bei diesem Bild war bzw. was es nicht war:

Ich wollte das Bild so bearbeiten, dass mein Model ein bisschen “puppenhaften” aussieht und das Bild insgesamt einen leichten malerischen bzw. grafischen Look bekommt. Mir kam es überhaupt nicht darauf an, dass das Bild “natürlich” aussieht, es sollte eher eine Bearbeitung in Richtung Hochglanz Magazin werden.

Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, weil es entscheidend für die eingesetzten Techniken ist. Eine Beauty Retusche für ein Portrait, das sehr natürlich aussehen soll, funktioniert eben ganz anders als eine, bei dem man das Natürlich eher ausschalten möchte.

Genug Einleitung, auf zu den einzelnen Ebenen!

Background

Normalerweise mache ich auf dieser Ebene gar nichts, sondern lege immer erst einmal eine Kopie an, auf der ich dann arbeite. Hier habe ich eine kleine Ausnahme gemacht um eine Ebene (und damit Speicherplatz) zu sparen und ein paar Korrekturen mit dem Ausbessern Werkzeug direkt auf dieser Ebene gemacht.

Dabei habe ich hauptsächlich ein paar Muttermale und Fuseln entfernt.

Hintergrund säubern

Den Hintergrund wollte ich komplett weiss haben, damit nichts vom Model ablenkt. Schon gar nicht dunkle Stellen oder Dreck, der auf dem weissen Papierhintergrund war. Um das zu erreichen habe ich hier ganz einfach mit einem weichen Pinsel und weisser Farbe an den Stellen über den Hintergrund gemalt, die nicht komplett weiss waren.

Man hätte hier sicherlich auch mit Gradationskurven arbeiten können, aber das Malen mit der Farbe erschien mir hier einfacher und schneller. Es funktioniert allerdings nur dann gut, wenn der Hintergrund eine klar definierte Farbe wie Weiss oder Schwarz haben soll.

Haut – Gruppe Haut

Hier geht es an den ersten Schritt der Hautbearbeitung und damit der Beauty Retusche. Als erstes habe ich einen Farbfreisteller mit den Hauttönen gemacht. Dafür verwende ich im Menu Select-Color Range… (Auswählen-Farbbereich…) und nehme mit der Pipette einen Hautton auf. Jetzt muss man ein bisschen mit den Reglern rumspielen, damit die Auswahl möglichst gut wird.

Perfekt habe ich es nicht hinbekommen, deshalb musste ich anschliessend mit Hilfe des Quick Mask Modus noch ein bisschen nacharbeiten. Durch die Vorarbeit mit der Farbauswahl geht das dann aber recht schnell.

Nachdem ich mit dem Ergebnis zufrieden war, habe ich die Auswahl auf eine neue Ebene kopiert, diese in ein Smartobjekt umgewandelt und dann den Filter Dust and Scratches (Staub und Kratzer) aufgerufen. Über die Ebenenmaske habe ich die Stellen wieder ausmaskiert, an denen der Effekt zu stark war und dann den Effekt insgesamt über die Deckkraft der Ebene geregelt.

Diesen Filter würde ich beispielsweise nicht so anwenden, wenn es mir auf eine möglichst natürliche Bildwirkung ankommen würde.

Kontraste – Gruppe Haut

Nach dem letzten Schritt ist das Bild erst einmal sehr weich geworden. Um die Konturen wieder hervorzuholen, verwende ich eine Highpass Filterung und das geht so:

Zuerst alle Ebenen auf eine neue zusammenfassen (Ctrl+Alt+Shift+E), die neue Ebene auf den Verrechnungsmodus Hard Light (Hartes Licht) setzen, in ein Smartobjekt umwandeln und dann den Highpass Filter aufrufen. Die Einstellungen des Filters habe ich so eingestellt, dass wieder ausreichend Konturen in dem Bild zu sehen sind.

Auch hier habe ich wieder den Effekt über eine Ebenenmaske an manchen Stellen etwas zurückgenommen.

Hautfarbe – Gruppe Haut

Um die Farbe der Haut etwas anzupassen, verwende ich sehr gerne eine Einstellungsebene vom Typ Solid Color (Volltonfarbebene) im Modus Soft Light (Weiches Licht). Die Stärke des Effekts wird wiederum über die Ebenenmaske und die Deckkraft der Ebene eingestellt.

Beauty Retusche – Gruppe Haut

Die Technik für die Beauty Retusche, die ich hier verwendet habe, hatte ich früher schon einmal erklärt, aber ich fasse es trotzdem noch mal in ein paar kurzen Worten zusammen:

Als erstes brauche ich dafür wieder eine Ebene, die alle bisherigen zusammenfasst (Ctrl-Alt-Shirt-E). Diese setze ich in den Modus Vivid Light (Strahlendes Licht) und invertiere sie (Ctrl-I). Das Ergebnis sieht jetzt etwas seltsam aus, aber wir sind ja auch noch nicht fertig.

Die neu erstellte Ebene wird in ein Smartobjekt umgewandelt und dann als erstes der Filter Gaussian Blur (Gauss’scher Weichzeichner) aufgerufen. Mit diesem hole ich die Details des Bildes wieder hervor.

Der zweite entscheidende Filter ist wieder der Hochpass Filter. Der sorgt jetzt dafür, dass die Haut weicher wird. Dass das Bild insgesamt jetzt zu weich ist, stört nicht. Ihr solltet bei den Filtereinstellungen nur darauf achten, dass die Haut so aussieht, wie ihr sie haben möchtet.

Natürlich soll der Effekt nicht auf das ganze Bild angewendet werden, sondern nur auf die Haut des Models. Als lege ich eine neue schwarze Ebenenmaske an male den Effekt mit einem weichen weissen Pinsel an den Stellen auf das Bild, wo ich ihn haben möchte.

Malhaut – Gruppe Haut

Da mir die Haut an manchen Stellen noch etwas zu fleckig war, lege ich eine neue leere Ebene an und male darauf:

Auch wenn man mit einem druckempfindlichen Stift arbeitet, empfiehlt es sich, den Fluss des Pinsels etwas zu reduzieren, damit der Effekt nicht zu stark ist. Mit der Pipette (Taste Alt) nehme ich eine Farbe der Haut in der unmittelbaren Nähe auf, wo ich malen will, und male dann ganz  leicht über die Stellen, die mir noch nicht gefallen.

Mit Hilfe der Deckkraft der Ebene lässt sich der Effekt an so weit reduzieren, dass es passend aussieht.

Damit ist die Bearbeitung der Haut abgeschlossen.

Aufhellen – Gruppe Dodge and Burn

Als erste Ebene in meiner Dodge and Burn Gruppe habe ich eine zum gezielten Aufhellen. Dafür lege ich wieder eine leere Ebene an und male mit einem weichen weissen Pinsel die Stellen im Bild nach, die aufgehellt werden sollen. Der Verrechnungsmodus für die Ebene ist Sceen (Negativ Multiplizieren).

Nach Umwandeln der Ebene in ein Smartobjekt wende ich den Gauss’schen Weichzeichner darauf an, um die Übergänge noch weicher zu gestalten.

Jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt:

In den Blending Options (Fülloptionen) der Ebene sind die Einstellungen für die darunterliegende Ebene angepasst. Dies bewirkt, dass der Übergang sanfter und natürlicher ist.

Abdunkeln – Gruppe Dodge and Burn

Analog zum vorherigen Schritt, dunkle ich hier ein paar Stellen etwas ab. Anstatt mit Weiss male ich deshalb mit Schwarz und der Ebenenmodus steht auf Overlay (Überlagern). Die restlichen Schritte sind aber die selben.

Dodge and Burn – Gruppe Dodge and Burn

Um die Kontraste noch weiter zu verstärken, habe ich hier noch eine Dodge and Burn Ebene angelegt und die Technik für Abwedeln und Nachbelichten auf einer neutral grauen Ebene angewandt. Das vollständige Tutorial dafür gibts in diesem Artikel, hier jetzt wieder die Kurzfassung:

Eine neue Ebene anlegen, den Verrechnungsmodus auf Soft Light (Weiches Licht) stellen und mit neutraler Farbe füllen.

Mit einem weichen Pinsel in den Farben Weiss und Schwarz auf der Ebene malen um Stellen aufzuhellen und abzudunkeln.

Die Effekte der drei Ebene der Dodge and Burn Gruppe sind in dem verkleinerten PSD leider nicht mehr so gut sehen, wie es in dem in voller Auflösung war. Am besten ihr probiert die hier beschriebenen Techniken bei Euren eigenen Bildern in voller Auflösung, dann seht ihr den Effekt besser.

Curves 1 – Gruppe Kontraste

Die Beine und Hände waren mir noch etwas zu dunkel, also habe ich sie mit einer Gradationskurve im Modus Luminosity (Luminanz) ein bisschen aufgehellt und dann den Effekt mit einer Ebenenmaske dort ausgeblendet, wo ich ihn nicht haben wollte.

Layer 1 – Gruppe Kontraste

Auf dieser Ebene kommt eine weitere Technik zum Verstärken der Kontraste zum Einsatz. Alle Ebenen werden auf eine neue zusammengefasst (Ctrl-Alt-Shift-E) und diese auf den Verrechnungsmodus Soft Light (Weiches Licht) gestellt.

Damit nicht die Zeichnung in den Haaren verloren geht, habe ich diese Stellen mit einer Ebenenmaske ausgeblendet und anschliessend die Deckkraft der Ebene heruntergesetzt, damit die Kontraste nicht zu stark werden.

Layer 2  - Gruppe Kontraste

Noch mehr Kontraste arbeite ich hier mit einer weiteren Highpass Filter Ebene heraus.

Wieder werden alle Ebenen auf eine neue zusammengefasst (Ctrl-Alt-Shift-E) und der Highpass Filter aufgerufen. Da ich den Effekt nur an ein paar bestimmten Stellen möchte, lege ich mir eine schwarze Ebenenmaske an und mache den Effekt auf dem Shirt, den Haaren und teilweise im Gesicht wieder sichtbar.

Hue/Saturation 1 – Gruppe Final Look

Damit sind wir auch schon in der letzten Ebenengruppe angekommen, in der es um den endgültigen Look des Bildes geht, was Farbe und Licht angeht.

Als erstes nehme ich hier über eine Einstellungsebene vom Type Hue/Saturation (Farbton/Sättigung) die Rottöne etwas heraus in dem ich die Sättigung dieser verringere.

Levels 1- Gruppe Final Look

Das linke Bein des Models war mir an dieser Stelle doch etwas zu dunkeln geraten. Um das zu beheben, lege ich mir eine Einstellungsebene vom Typ Levels (Tonwertkorrektur) an und behebe das Problem. Eine Ebenemaske hilft mir dabei wieder, die Aufhellung nur an der gewünschten Stelle wirken zu lassen.

Vibrance 1- Gruppe Final Look

Da mir die Sättigung des Bildes noch nicht ganz gefällt, lege ich eine Vibrance (Dynamik) Einstellungsebene an und entsättige das Bild damit ein bisschen.

Color Fill 1- Gruppe Final Look

Damit mein Model jetzt nicht zu blass aussieht, verwende ich nochmal eine Einstellungsebene vom Typ Solid Color (Vollton) im Modus Soft Light (Weiches Licht).

Da ich nur den Hautton ändern will, lege ich mir eine Ebenenmaske an und blende den Effekt auf den Haaren, dem Shirt und den Augen aus.

Wenn ich Euch jetzt fragt, warum ich nicht auch den Hintergrund maskiert habe, das ist ganz einfach: Da der Hintergrund weiss ist, wirkt die Einstellungsebene nicht darauf!

Jetzt ist das Bild fertig und so wie ich es haben wollte. Ich hoffe, die PSD Datei und die Beschreibung dazu hat Euch ein bisschen geholfen (falls jemand wirklich den ganzen Artikel bis zum Ende gelesen hat).

Wenn noch Fragen sind, könnt ihr sie natürlich gerne in den Kommentaren stellen!

In Lightroom von Adobe kann man ja ein Bild auch nachträglich noch zuschneiden, was manchmal sehr praktisch sein kann. Die Puristen unter Euch können jetzt einwerfen, dass man den richtigen Bildausschnitt besser schon vor dem Auslösen richtig wählt. Das stimmt natürlich, aber manchmal gefällt mir im Nachhinein ein anderer Ausschnitt eben doch besser.

Mit der Taste R springt man direkt zum Crop Tool (Freistellungswerkzeug). Was jetzt sehr praktisch ist, ist, dass man sich mit der Taste O verschiedene Overlays (Freistellungsüberlagerungen) einblenden lassen kann um den Ausschnitt zu wählen. Mit Shift-O kann man sogar die Ausrichtung des Overlays verändern.

Die Möglichen Overlays sind:

• Raster (Grid)
• Drittel (Thirds)
• Diagonale (Diagonal)
• Dreieck (Triangle)
• Goldener Schnitt (Golden Ratio)
• Goldene Spirale (Golden Spiral)

Der verschiedenen Möglichkeiten können auch über das Menu ausgewählt werden.

Ich finde, die Überlagerungen sind eine sehr schöne Hilfe, wenn man den Bildausschnitt nachträglich noch optimieren möchte! Ausserdem ist das Überlagern der Hilfslinien ein Feature, das nicht einmal Photoshop hat (zuminderst bis Version CS3, für CS4 weiss ich es nicht).

Steffen fragt auf seinem Blog, was seine Leser inspiriert. Eine schöne Frage, deshalb möchte ich auch einen kurzen Beitrag dazu schreiben.

Es sind eigentlich sehr unterschiedliche Dinge. Zum einen stöbere ich gerne auf Seiten wie deviantART.com, weil man da sehr viele talentierte und kreative Künstler finden kann, die tolle Bilder machen. Manchmal ist es dann auch nur ein Detail in einem Bild, das mich auf eine Idee bringt.

Zeitschriften wie Photographie oder Docma bringen mich zum Teil auch auf Ideen, die ich dann irgendwann mal umsetze (oder es zu minderst versuche).

Ansonsten sind es sehr oft Filme, Computerspiele oder auch Songtexte, bei denen mir Ideen kommen. Ganz wichtig ist auch das Model. Oft kommt es vor, dass während dem Shooting noch eine schöne Idee entsteht, weil sie noch ein bestimmtes Outfit oder Accessoires eingepackt hat.

Bei dem Zentauren Bild war es zum Beispiel so, dass ich die Idee hatte, ein Bild in der Art zu machen und der Mann meines Models Mika dann während dem Shooting noch schnell nach Hause gefahren ist, um den Bogen zu holen. So ergibt sich ein Teil des Bildes erst während dem Shooting.

Die Idee an sich kam mir hier durch Fantasy Rollenspiele am Computer und Filme aus diesem Genre.

Auch die Lokation, an der ich beim Fotografieren bin, kann Inspiration für ein Bild sein. So bei dem Bild von Model Dunkler Engel. Dass zu dem Zeitpunkt so viele Blüten am Boden liegen, hatten wir nicht geplant, aber es schafft irgendwie einen schönen Gegensatz zum dunklen Outfit des Models.

Die Bilder anderer Künstler sind meiner Meinung nach auch eine gute Quelle der Inspiration. In diesem Fall ist das Bild mit Model Cyana stark von Luis Royo beeinflusst.

Die Quellen meiner Inspiration also recht unterschiedlich. Das wichtigste ist meiner Meinung nach, die Augen offen zu halten, dann kommen die Ideen praktisch von alleine.

Dass die Smartfilter in Photoshop eine tolle Sache sind, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben.

Was allerdings nicht sofort klar ist, ist, dass sie auch dann Sinn machen, wenn man keinen Filter auf eine Ebene anwenden möchte, sondern mit dem Transformieren Werkzeug arbeiten will um einen Teil so zu verändern, dass er zum Bild passt. Gerade bei Montagen und Composings kommt das ja recht oft vor.

Wenn man das Ganze mit einem bestimmten Bildausschnitt nur einmal macht, ist es kein Problem. Transformiert man den Ausschnitt aber öfters, kann die Bildqualität ziemlich darunter leiden.

Das folgende Bild zeigt ganz links das Original. Das kleine mittlere Bild habe ich mit dem Transformieren Werkzeug stark verkleinert, die Transformation bestätigt und anschliessend wieder in die Originalgrösse zurückskaliert (klickt auf das Bild um es in höherer Auslösung zu öffnen).

Der Unterschied in der Qualität zwischen dem ganz linke und dem ganz rechten Bild ist deutlich zu sehen.

Was kann man also machen, um das zu verhindern?

Alles was man tun muss, ist die entsprechende Ebene, auf der man eine Transformation anwenden will, zuvor in ein Smartobjekt zu konvertieren.

Das geht zum Beispiel über einen Rechtsklick auf der Ebene oder über das Filtermenu.

Jetzt kann man beliebig oft Transformieren, ohne dass die Qualität darunter leidet!