In Lightroom von Adobe kann man ja ein Bild auch nachträglich noch zuschneiden, was manchmal sehr praktisch sein kann. Die Puristen unter Euch können jetzt einwerfen, dass man den richtigen Bildausschnitt besser schon vor dem Auslösen richtig wählt. Das stimmt natürlich, aber manchmal gefällt mir im Nachhinein ein anderer Ausschnitt eben doch besser.

Mit der Taste R springt man direkt zum Crop Tool (Freistellungswerkzeug). Was jetzt sehr praktisch ist, ist, dass man sich mit der Taste O verschiedene Overlays (Freistellungsüberlagerungen) einblenden lassen kann um den Ausschnitt zu wählen. Mit Shift-O kann man sogar die Ausrichtung des Overlays verändern.

Die Möglichen Overlays sind:

• Raster (Grid)
• Drittel (Thirds)
• Diagonale (Diagonal)
• Dreieck (Triangle)
• Goldener Schnitt (Golden Ratio)
• Goldene Spirale (Golden Spiral)

Der verschiedenen Möglichkeiten können auch über das Menu ausgewählt werden.

Ich finde, die Überlagerungen sind eine sehr schöne Hilfe, wenn man den Bildausschnitt nachträglich noch optimieren möchte! Ausserdem ist das Überlagern der Hilfslinien ein Feature, das nicht einmal Photoshop hat (zuminderst bis Version CS3, für CS4 weiss ich es nicht).

In diesem Artikel möchte ich zeigen, wie einfach es ist, Bilder bei einem Shooting direkt von der Kamera auf den Computer bzw. Notebook zu laden.

Der Vorteil, den das hat, dürfte klar auf der Hand legen: Ich kann die Bilder auf meinem grossen Monitor viel besser beurteilen als und dem kleinen Display der Kamera. Ausserdem sieht mein Model die Bilder so auch gleich und kann so selber die Pose korrigieren bzw. sieht wie sie wirkt.

Meine Anleitung funktioniert mit Lightroom und dem Canon EOS Utility. Ich denke aber, dass es auch auf andere Kameras mit ähnlicher Software übertragen werden kann.

Wenn ich meine Kamera per USB mit dem Rechner verbinde, öffnet sich bei mir automatisch das Canon EOS Utility. Wenn das bei Euch nicht so eingestellt ist, müsst ihr es von Hand starten.

Hier geht ihr auf den Button Preferences und bekommt dann folgendes Fenster.

Den Basic Settings Reiter habe ich schon übersprungen, wichtig für uns ist nämlich der Destination Folder. Hier wählt man einen beliebigen Ordner auf der Platte, den man vorher angelegt hat. Wichtig ist, dass der Ordner leer sein muss!

Unter dem Reiter Remote Shootings kann man noch wählen, ob die Bilder zusätzlich auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Die Einstellungen mit OK bestätigen und Lightroom starten.

Im Menu wählen wir hier File – Auto Import – Auto Import Settings.

Bei Watched Folder wählen wir jetzt den Ordner, den wir vorher im EOS Utility eingestellt haben. Die anderen Einstellungen könnt ihr nach Eurem Geschmack und Vorlieben setzen.

Sobald ihr den Dialog mit OK bestätigt habt, seid ihr eigentlich schon fertig.

Ihr solltet nur noch überprüfen, ob in Lightroom im Menu unter File – Auto Import – Enable Auto Import angehackt ist, wenn nicht, dann holt ihr das jetzt nach.

So, das wars schon. Sobald ihr jetzt auf den Auslöser druckt, wird das geschossene Bild direkt auf den Computer geladen und in Lightroom importiert.

War doch gar nicht so schwer, oder?

Noch ein kleiner Tipp am Schluss, wenn es irgendwann auf einmal nicht mehr funktioniert und vielleicht ein neues Jahr angefangen hat, müsst ihr in Lightroom den Watched Folder anpassen

Eine kleine Ergänzung: Lightroom 3, das seit wenigen Tagen neu draussen ist, kann scheinbar auch direkt Tethered Shooting ohne den Weg über das EOS Utility. Ich habs allerdings noch nicht getestet, da ich noch nicht auf die neue Version umgestiegen bin.

Phil schreibt in seinem Blog darüber, wie der die Bilder nach dem Shooting auswählt. Ich hatte meinen Workflow hier schon mal kurz beschrieben. Aber weil ich neugierig bin, habe ich mal einen Teil von Phils Methode ausprobiert und ich muss sagen, sie gefällt mir recht gut. Seinen kompletten Workflow lest ihr am besten in seinem Blog nach.

Zu Beginn mache ich mir Stacks mit ähnlichen Bildern, aus denen ich dann das beste raus suchen möchte. Anschliessend markiere ich alle Bilder eines Stacks (vorher den Stack expandieren) und klicke auf das erste Bild.

Jetzt wechsle ich in den Compare Modus (Taste C) und habe somit zwei Bilder zur Auswahl, am Anfang wird das erste Bild zwei mal angezeigt. Im linken Fenster habe ich meinen aktuellen Favoriten (Select) und rechts praktisch den Herausforderer (Candidate). Mit den Cursortasten rechts und links scrollt man durch die Bilder im rechten Fenster und mit oben und unten wechselt man den Select und den Candidate aus.

Wenn man nun irgendwelche anderen Bildmarkierungen wie Flags, Labels oder Sterne vergibt, werden die immer auf den aktuellen Favoriten angewendet.

Ist man durch alle Bilder durch, ist das Bild im linken Fenster dasjenige, das einem am besten gefallen hat. Das ganze ist eigentlich ganz einfach und geht recht schnell. Ich denke mal, ich werde diese Methode in Zukunft öfters mal anwenden.

Was meint ihr dazu?

Im ersten Teil dieser Serie habe ich beschrieben, wie ich die Bilder für die Bearbeitung in Lightroom auswähle, jetzt möchte ich Euch zeigen, welche Anpassungen ich in Lightroom mache, um das beste aus der RAW Datei herauszuholen.

Der erste Schritt ist die Anpassung des Weissabgleichs. Meine Kamera habe ich praktisch immer auf automatischen Weissabgleich (AWB) stehen, so dass ich jetzt im RAW Konverter überprüfen muss, ob der Weissabgleich passt, oder ob ich etwas daran ändern möchte.

Besonders wichtig ist dieser Schritt, wenn man im Studio mit Blitzen fotografiert, da das Einstelllicht meist eine andere Farbtemperatur als der Blitz selber hat.

Das ganze ist einfach über die zwei Regler in Lightroom zu machen, wobei auch die Automatik in Lightroom oft sehr gute Ergebnisse liefert.

Als nächstes prüfe ich die Belichtung des Bildes. Gibt es helle oder dunkle Bereiche, die keine Zeichnung mehr haben?

Über die Taste “J” kann man sich diese Bereiche schnell und einfach anzeigen lassen. Zu helle Bereiche werden rot, zu dunkle blau angezeigt. Über die Regler für die Belichtungskorrektur passe ich die Verteilung von hellen und dunklen Bereichen so an, dass es mir gefällt.

Mit den Reglern Fill Light und Recovery lässt sich die Zeichnung in den ausgefressenen Teilen des Bildes meist wieder zurückholen, sofern man das will. Nicht jedes Bild muss meiner Meinung nach in allen Teilen Zeichnung haben, es dürfen ruhige auch mal Teile ganz weiss oder schwarz sein, das hängt eben stark vom Bild und der gewünschten Wirkung ab.

Anschliessend stelle ich über den Kontrast- und den Klarheitregler (Clarity) den Kontrast des Bildes ein. Je nachdem, was für ein Bild ich bearbeite, mache ich das nur ganz dezent oder eben ein bisschen mehr. Das Schöne an Lightroom 2 ist, dass man diese Änderungen mit dem Adjustment Brush ganz gezielt an bestimmten Stellen des Bildes anwenden kann.

Wenn das Bild eh noch in Photoshop bearbeitet werden soll, mache ich die Einstellungen in Lightroom nur ganz dezent, wenn ich es nicht mehr in Photoshop bearbeiten will – z. B. bei Makroaufnahmen – stelle ich es in Lightroom so ein, dass es mir gut gefällt.

Zu guter letzt drehe ich manchmal noch an den Farbreglern, um die Sättigung oder Luminanz bestimmter Farbbereich zu optimieren.

Je nach Bild geht es dann in Photoshop weiter oder direkt mit der Verschlagwortung in Lightroom.

Ich möchte Euch meinen Workflow vorstellen und zeigen, wie ich meine Bilder aussortiere, verwalte und bearbeite.

Die verwendeten Programme sind dabei
•    Adobe Lightroom 2
•    Adobe Photoshop CS 4

Im Prinzip kann das ganze aber natürlich auch auf andere Programme übertragen, da es ja hauptsächlich um die Vorgehensweise geht.

Generell fotografiere ich grundsätzlich im RAW Format um die best mögliche Qualität zu bekommen und selbst beeinflussen zu können, wie das Bild entwickelt wird.
Damit ich nicht schon beim Entwickeln des RAWs in Lightroom Farbinformationen verliere, habe ich den Farbraum “Pro Photo RGB” als Standardfarbraum in Lightroom und Photoshop eingestellt. Das macht allerdings nur dann Sinn, wenn der Monitor kalibriert ist und man ein möglichst durchgängiges Farbmanagement hat.

Survey View

Nachdem die Bilder in Lightroom importiert sind, gehe ich sie zuerst alle einmal durch und sortiere diejenigen aus, die technisch oder inhaltlich nicht gut sind, weil sie zum Beispiel unscharf sind oder das Model gerade die Augen zu hatte.
Diese Bilder werden gleich mit einem “X” für rejected markiert und nicht mehr weiter beachtet. Diesen Schritte machen ich ganz gerne zusammen mit meinem Model, damit auch gleich die Bilder aussortiert sind, auf denen sie sich selbst nicht gefällt.

Als nächsten Schritt gehe ich noch mal alle Bilder durch vergebe zwischen einem und fünf Sterne, je nachdem, wie gut mir das Bild gefällt. Es kann natürlich sein, dass ich auch hier Bilder als rejected markiere und damit aussortiere.
Nach diesem Durchgang lösche ich mit Strg-Backspace alle mit X markierten Bilder endgültig.

Von den fünf Sterne Bildern suche ich mir dann nach und nach die Bilder aus, die ich bearbeiten will. Vor allem wenn ich einige sehr ähnliche Bilder zur Auswahl habe, verwende ich gerne den Survey Modus von Lightroom (Bilder markieren und dann N) um das Bild zu finden, dass mir im Endeffekt sowohl vom Bild selbst, als auch technisch am besten gefällt.

Manchmal greife ich noch mal auf vier Sterne Bilder zurück, wenn ich zum Beispiel von einer bestimmten Pose oder einem Outfit eines Models kein Bild mit fünf Sternen markiert habe, aber trotzdem eins davon bearbeiten möchte.

Die bearbeiteten Bilder werden schliesslich mit einer Flagge als Pick markiert (P) und in eine Collection für das Shooting aufgenommen. So habe ich immer einen schnellen Überblick, welche Bilder aus einem Shooting bearbeitet wurden.

Adobe hat Lightroom 2 herausgebracht!

Im Vergleich zu Lightroom 1.x hat sich einiges getan.

Die wichtigste Änderung ist wohl der Adjustment Brush, mit dem gezielt bestimmt Bereicht aufgehellt oder zum Beispiel geschärft werden können. Genauso praktisch ist der Graduated Filter, mit dem man ganz einfach den Himmel ein bisschen abdunkeln kann ohne den Rest des Bildes zu verändern. Damit kann man sich beim Fotografieren den Grauverlaufsfilter sparen und bekommt die Kontraste trotzdem in den Griff. Sehr praktisch ist auch, dass man Lightroom endlich im Zwei-Monitor-Betrieb verwenden kann.

Das Upgrade kostet 99 Euro + USt, die Vollversion 249 Euro +USt.