Als Selma für ein Shooting bei mir war, habe ich es mir nicht nehmen lassen, ein Bauchtanz-Klischee-Flaschengeist-Bild zu machen. Wichtig war mir dabei, dass es dem ersten Bild nicht zu ähnlich ist, sondern dass es eine neue Interpretation des Themas wird. Allerdings ist das etwas, was ich immer unheimlich schwer finde. Wenn ich schon ein bestehendes Bild im Kopf habe und dazu eine neue Idee entwickeln soll, dauert das manchmal ein bisschen.

Aber ich denke, es ist mir geglückt.

Ich habe das Bild dieses Mal viel dunkler gehalten und auch die Farben nicht so stark leuchten lassen. Auch den Übergang zwischen Lampe und Geist habe ich hier anders gelöst. Während ich beim ersten Bild noch mit dem Wischfinger gearbeitet habe, habe ich hier Rauch in mehreren Ebenen verwendet um den Übergang zu gestalten.

So, wer weiss, wann der nächste Flaschengeist zu der Sammlung dazu kommt…

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Das Setup habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern von David Hobby von Strobist gelernt, der nahezu euphorisch wird, wenn er über Crosslightning spricht. Und Recht hat er!

Crosslightning bedeutet eigentlich nur, dass die verwendeten Lichtquellen sich diagonal gegenüber befinden. Weil es so einfach ist, verwende ich es gerne in geschlossenen Räumen, wenn ich fotografieren will, aber meine Models nicht für das Bild posen, sondern sich ganz normal verhalten und ich eher “Schnappschüsse” machen will.

Durch das Lichtsetup tauche ich praktisch den ganzen Raum in Licht, so dass es nicht so entscheidend ist, dass die fotografierte Person sich an genau einer Stelle befindet.

In meinem heutigen Beispiel zeige ich Euch Bilder, die in einer Ferienwohnung entstanden sind. Ich wollte die Kleinen “unauffällig” beim Spielen fotografieren. Dafür habe ich zwei Aufsteckblitze verwendet, die über einen Funkauslöser ausgelöst wurden. Einen der Blitze habe ich einfach auf dem Fernseher positioniert und damit auf die Zimmerdecke gezielt, also indirekt geblitzt.

Den zweiten Blitz habe ich diagonal gegenüber an der Gardinenstange befestigt und damit auf die Wand gezielt, also auch hier indirekt geblitzt. Von der Leistung war der eine Blitz auf 1/8 und der andere auf 1/4 Leistung eingestellt, also mit einer Blende Unterschied.

Die Kamera war auf 1/80 und Blende 1.8 eingestellt. Als Objektiv habe ich das Sigma 50/1.4 verwendet, das aufgrund der Lichtstärke ideal für Innenaufnahmen ist. Durch die kurze Verschlusszeit habe ich das Umgebungslicht, das durch Fenster und Tür fällt, fast komplett ausgeblendet und somit wird das Blitzlicht zur Hauptlichtquelle.

Ein weiterer Grund, warum ich dieses Licht Setup so gerne mag, ist, das die Bilder meiner Meinung nach sehr natürlich aussehen und man wahrscheinlich nicht gleich vermutet, dass sie geblitzt sind.

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Der Film wurde wieder von meinem Partner fototv.de zur Verfügung gestellt. So, jetzt viel Spass damit!

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Die andere Frage ist natürlich, warum man ein Model öfters auf dem Bild haben möchte. Wir brauchen also erstmal eine Bildidee, bei der das ganze überhaupt Sinn macht. Meine ist folgende: Ich möchte zwei Seiten einer Person zeigen, einmal die brave und schüchterne und einmal die wilde und selbstbewusste Seite. Das ganze wollte ich sowohl über die Kleidung als auch über die Haltung und Pose des Models ausdrücken.

Beim Lichtsetup habe ich schon beide Positionen mit meinem Model Veruca ausprobiert und getestet, ob sie jeweils genug Licht abgekommen. Die “wilde” Seite habe ich dabei bewusst etwas dunkler gelassen. Fotografiert habe ich wieder vor meinem neutral-grauem Hintergrund, also nicht verwirren lassen, dass der im folgenden Setupdiagramm schwarz ist.

Apropos Lichtdiagramm: Durch einen Artikel von Daniel bin ich auf sylights (Show your Lights) aufmerksam geworden. Auf der Seite kann man recht komfortabel Licht Aufbauten dokumentieren und auch abspeichern.

Mein “braves”  Model wird von einer grossen Softbox beleuchtet und die andere Seite von einem Reflektor aufgehellt. Der Beauty Dish mit Wabe ist das Hauptlicht für das “wilde” Model.

Damit ich das ganze anschliessend in Photoshop möglichst perfekt zu einem Bild montieren kann, habe ich die Kamera auf einem Stativ verwendet, weil nur so der Bildausschnitt genau gleich ist.

Beim Shooting selbst haben wir mit dem normalen Outfit angefangen und einige Bilder gemacht, die wir anschliessend natürlich sofort auf dem Computermonitor kontrolliert haben (Wie das geht habe ich in einem früheren Artikel beschrieben). Es wäre schliesslich blöd gewesen, wenn wir nach dem Outfit und Makeup Wechsel festgestellt hätten, dass wir noch mal Bilder vom ersten Outfit brauchen.

Die Montage der beiden Bilder in Photoshop war eigentlich kein grosses Problem mehr: Einfach beide Bilder als eigene Ebene in Photoshop öffnen und dann per Ebenenmaske auf dem oberen Bild die Teile ausblenden, die das “zweite” Model verdecken.

Über eine Volltonfarbebenen im Modus Weiches Licht habe ich dann noch die Farbstimmung für die beiden Models etwas angepasst und die brave Seite etwas wärmer, die wilde Seite etwas kühler gestaltet.

Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich mich bei einem Bild für die quadratische Form entschieden habe. Irgendwie kam es mir hier passender vor…

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Der Vorteil, den das hat, dürfte klar auf der Hand legen: Ich kann die Bilder auf meinem grossen Monitor viel besser beurteilen als und dem kleinen Display der Kamera. Ausserdem sieht mein Model die Bilder so auch gleich und kann so selber die Pose korrigieren bzw. sieht wie sie wirkt.

Meine Anleitung funktioniert mit Lightroom und dem Canon EOS Utility. Ich denke aber, dass es auch auf andere Kameras mit ähnlicher Software übertragen werden kann.

Wenn ich meine Kamera per USB mit dem Rechner verbinde, öffnet sich bei mir automatisch das Canon EOS Utility. Wenn das bei Euch nicht so eingestellt ist, müsst ihr es von Hand starten.

Hier geht ihr auf den Button Preferences und bekommt dann folgendes Fenster.

Den Basic Settings Reiter habe ich schon übersprungen, wichtig für uns ist nämlich der Destination Folder. Hier wählt man einen beliebigen Ordner auf der Platte, den man vorher angelegt hat. Wichtig ist, dass der Ordner leer sein muss!

Unter dem Reiter Remote Shootings kann man noch wählen, ob die Bilder zusätzlich auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Die Einstellungen mit OK bestätigen und Lightroom starten.

Im Menu wählen wir hier File – Auto Import – Auto Import Settings.

Bei Watched Folder wählen wir jetzt den Ordner, den wir vorher im EOS Utility eingestellt haben. Die anderen Einstellungen könnt ihr nach Eurem Geschmack und Vorlieben setzen.

Sobald ihr den Dialog mit OK bestätigt habt, seid ihr eigentlich schon fertig.

Ihr solltet nur noch überprüfen, ob in Lightroom im Menu unter File – Auto Import – Enable Auto Import angehackt ist, wenn nicht, dann holt ihr das jetzt nach.

So, das wars schon. Sobald ihr jetzt auf den Auslöser druckt, wird das geschossene Bild direkt auf den Computer geladen und in Lightroom importiert.

War doch gar nicht so schwer, oder?

Noch ein kleiner Tipp am Schluss, wenn es irgendwann auf einmal nicht mehr funktioniert und vielleicht ein neues Jahr angefangen hat, müsst ihr in Lightroom den Watched Folder anpassen

Eine kleine Ergänzung: Lightroom 3, das seit wenigen Tagen neu draussen ist, kann scheinbar auch direkt Tethered Shooting ohne den Weg über das EOS Utility. Ich habs allerdings noch nicht getestet, da ich noch nicht auf die neue Version umgestiegen bin.

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Die Idee ist folgende: Meine junge Vampirlady – oder vielmehr ein Teil des Kleides – löst sich auf und wird zu vielen Fledermäusen, die in alle Richtungen wegfliegen.

Das Ausgangbild haben wir im Studio vor neutral-grauem Hintergrund (wen wundert’s?) gemacht. Für die Ausleuchtung war es wichtig, dass ich wusste, wie das Bild am Ende aussehen sollte. Ich wollte einen grossen Vollmond oben rechts haben, der natürlich Licht auf unser Model wirft. Also war ein Blitz hinten rechts positioniert und relativ stark eingestellt. Von der anderen Seite sollte eine warme Lichtquelle auf die Vampirin scheinen. Im Studio wurde diese Aufgabe von einem Beauty Dish übernommen.

So sieht das ganze dann nach einer Grundbearbeitung in Lightroom und leichtem Verflüssigen in Photoshop aus. Beim Verflüssigen habe ich vor allem die Augen etwas weiter auf gemacht.

Als nächster Schritt kommt der Hintergrund dran. Ein schöner Vollmond, eine alte Laterne, irgendeine Mauer und ein bisschen Gestrüpp. Diese Teile habe ich alle übereinander gelegt und mit verschiedenen Ebenenmodi verrechnet. Helle Bestandteile wie der Mond lassen sich dabei mit dem Modus Screen oder Lighten recht gut einbinden.

Die Maske für das Model habe ich dieses mal übrigens zum grossen Teil mit dem Magnetic Lasso Tool gemacht. Damit das gut geht, habe ich über eine Einstellungsebene vom Type Curves die Kontraste so verstärkt, dass das Tool gut arbeiten kann. Die Einstellungsebene konnte ich nach der Maskierung wieder löschen.

Anschliessend war die Lichtstimmung daran: Der Mond sollte schön von hinten scheinen und die Lampe von der Seite. Hierfür benutze ich gerne Einstellungsebenen von Type Solid Color im Modus Soft Light.

Über eine Maske habe ich alle Stellen ausgeblendet, die nicht von der Farbveränderung betroffen sein sollten.

Jetzt kommt auch schon der nächste Bildbestandteil, die Fledermäuse. In einem früheren Artikel habe ich ja schon einmal über den Explosionseffekt geschrieben und genau so habe ich hier gearbeitet.

Abschliessend habe ich die Licht- und Farbstimmung des Bildes noch mal ein bisschen überarbeitet.

Hier kamen wieder die Volltoneinstellungsebenen im Modus Weiches Licht sowie eine Schwarz/Weiss Einstellungsebene mit reduzierter Deckkraft zum Einsatz.

Wer genau hinsieht wird auch merken, dass sich der Hautton und das Makeup des Models mehr in Richtung Vampir verändert haben. Auch wenn ich sonst rote Augen lieber vermeide, fand ich sie hier recht passend. Für die Anpassung von Makeup oder Augenfarbe verwende ich gerne Einstellungsebenen vom Typ Farbton/Sättigung.

Jetzt ist das Bild im Prinzip schon fertig, das einzige was mir noch fehlt ist ein bisschen Kontrast und ein malerischer Look. Hier kommen Techniken wie Dodge & Burn, selektives Schärfen und Hochpass Schärfen zum Einsatz.

Um was es jetzt bei der Vampire Story genau geht und wie die Geschichte ausgeht, dürft ihr Euch selbst überlegen…

Ach ja, die Planung für dieses Bild sah übrigens so aus:

Dass das Querformat besser wirkt, hat sich erst während dem Shooting rausgestellt.

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Wenn man mit Ebenenmodi wie z. B. weiches Licht oder in meinem Fall negativ multiplizieren arbeiten möchte, kopiert man meisten eine vorhandene Ebene (Strg-J) um dann den Modus einstellen zu können. Funktioniert auch problemlos.

Man kann aber auch eine Einstellungsebene wie beispielsweise Helligkeit & Kontrast erstellen, nichts daran ändern und dann den Ebenenmodus für diese Einstellungsebene setzen.

Das Ergebnis ist genau das gleiche und ihr werdet Euch jetzt fragen, warum man das machen sollte. Ganz einfach, schaut mal auf den Speicherverbrauch unten links.

118,8 MB bei der Ebenenkopie und 63,5 MB bei der Variante mit der Einstellungsebene. Gerade wenn man diese Technik öfters in einem Bild anwendet, kann man so einiges an wertvollem Arbeitsspeicher sparen. Die Dateigrösse auf der Festplatte war bei mir zwar auch um ca. 1/3 kleiner, das ist auch noch ein netter Nebeneffekt, aber für mich jetzt nicht so entscheidend.

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Das Bild wurde bei mir im Studio vor neutral grauem Hintergrund aufgenommen. Manche von Euch werden jetzt vielleicht denken “Grau?” der ist doch schwarz! Ja, das stimmt und ich habe ihn auch nicht in Photoshop schwarz gefärbt.

Der Trick dabei ist, dass kein Licht von den Blitzen auf den Hintergrund fallen darf. Dafür habe ich nicht nur die Lichtquellen recht nah an mein Model gestellt, sondern auch Waben für die Lichtformer verwendet. Diese gitterartigen Vorsätze gibt es für die verschiedensten Lichtformer und sie sorgen dafür, dass das Licht gerichteter und damit auch besser kontrollierbar ist.

Mein Hauptlicht war ein Beauty Dish mit Wabe von vorne oben links. Von hinten rechts war noch ein zweiter Blitz mit Wabe im Einsatz, der für das Haar und Streiflicht sorgt.

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Was allerdings passiert, wenn man es mit dem Styling übertreibt, seht ihr in dem Bild unten.  Nachdem ich im Podcast von Calvin Hollywood gesehen habe, wie einfach es in Photoshop ist, die Entstehung eines Bildes als Animation zu zeigen, habe ich das hier gleich einmal ausprobiert.

Jetzt noch ein paar Worte zur Entstehung des Bildes: Ich wollte schon seit langer Zeit ein Bild mit diesem Explosionseffekt machen, aber mir fehlte die Idee, wie ich den (einigermassen) sinnvoll in ein Bild einbauen konnte. Während Moviko und ich dabei waren, die Einzelheiten des Shooting auszumachen, bekam ich die Idee mit dem Fön, was ja bei ihr als Visa super passt. Und so war die Idee zu dem Bild geboren.

Beim Shooting mussten wir einige viele Bilder machen, bis wir welche hatten, die geeignet waren. Es ist eben nicht einfach, sich einen Fön, der auf volle Power läuft in das Gesicht blasen zu lassen und dabei trotzdem die Augen offen zu lassen. Das Ausgangsbild von meinem Model hier ist auch aus zwei Bildern zusammengesetzt, weil mir bei einem die Haare so gut gefallen haben und beim anderen der Gesichtsausdruck… Photoshop machts möglich!

Bestimmt interessiert Euch noch, wie der Explosions-Effekt gemacht ist, oder? Im Prinzip ist es “nur” ein malen mit Pinselspitzen. Ich habe hier eine Pinselspitze in Blattform genommen und die Parameter dafür so eingestellt, dass möglichst viele Variationen beim Malen entstehen.

Beim Malen der Teile malt man dann auf einer Ebene die Teile, die wegfliegen und auf einer Maske malt man den Kopf des Models weg, da er sich ja auflöst. Dabei muss man einfach ein bisschen rumprobieren und auch immer wieder die Grösse des Pinsels ändern.

Damit die Farben der wegfliegenden Teile passen, habe ich eine grobe Auswahl des Kopfes und der Haare gemacht, diese auf eine neue Ebene kopiert und dann so verzerrt, dass diese neue Ebene alle fliegenden Teile überdeckt. Anschliessend noch den Ebenenmodus auf Farbe oder weiches Licht ändern (einfach ausprobieren, was am besten aussieht)  und schon ist man seinem Ziel ein gutes Stückchen näher.

Ansonsten habe ich die Farben noch ein bisschen verstärkt und ein paar Details mit Dodge and Burn herausgearbeitet.

Also denkt das nächste Mal daran: Zu viel Fönen kann gefährlich sein!

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In diesem Workshop geht es um das Belichtungs-Problem beim Outdoor Shooting: Der große Helligkeitsunterschied zwischen Himmel und Motiv. Wie man diese schwierige Lichtsituation mit nur dem Systemblitz der Kamera in den Griff bekommt seht Ihr in diesem Film.

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